Отопительная печь своими руками

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Ремонт и строительство

Русские печи в деревнях традиционно делали массивными, они занимали едва ли не половину избы, и чтобы прогреть такую махину, требовалось много времени и дров. Набрав жар, печь долго остывала, поддерживая в доме тепло и уют, ценою, повторим, большого расхода топлива и солидных габаритов печи.

otopitelnaj_pech_1

Достоинства отопительной печи инженера-теплотехника Г.Русинова очевидны даже неискушенному в теплотехнике. Прежде всего, стоит обратить внимание на габариты отопительной печи – они ни в какое сравнение не идут с размерами русских печей. Причем небольшие размеры отопительной печи Русинова нисколько не ухудшают ее главных качеств, коэффициент полезного действия русских печей никогда не превышал долей процента, а у Русинова – в десятки раз выше. Достигается это тем, что тепло в отопительной печи аккумулируют не кирпичи, а вода, теплоемкость которой, как известно, в пять раз выше. В отопительной печи для нагрева воды используется теплообменник с чрезвычайно развитой поверхностью нагрева – 3 кв.м. Такой высокий показатель позволяет в небольшом объеме развивать тепловую мощность, равную 18 000 ккал/ч, или 21 кВт, что вполне достаточно для обогрева двухэтажного пятикомнатного сельского дома 240 куб.м!

magic_stove_2

Теплообменник в отопительной печи Русинова состоит из четырех радиационных и двух конвекционных экранов – это самый трудоёмкий и ответственный узел. На рисунках 1 и 2 показаны теплообменник в сборе, а на рисунках 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 – узлы и детали, необходимые для его сборки. Представленные на русинках ёмкости – нижняя (прямоугольная) и верхняя (цилиндрическая), соединенные множеством изогнутых и прямых труб, это теплообменник. Представим, что внутри его горят дрова, излучаемое ими тепло поглощается тремя рядами вертикальных труб и нижней частью цилиндрической ёмкости – они и образуют четыре радиационных экрана. Помимо этого, горячие газы при своем движении сначала вверх, а потом, обогнув стенку, вниз «омывают» всю поверхность цилиндрической ёмкости и ряд труб в задней части отопительной печи. Можно видеть, что на своем пути они встречают два конвекционных экрана.

magic_stove_3

На рисунках цифрами обозначены: 3 – общий вид прямоугольной ёмкости теплообменника (материал – стальной лист толщиной 5 мм), 4 – разметка отверстий на верхнем листе прямоугольной ёмкости, 10 – общий вид нижней топочной дверцы с двумя регуляторами подачи в топку воздуха (материал – стальной лист толщиной 2 мм), 12 – вид регулятора подачи в топку воздуха (материал – стальной диск диаметром 60 и толщиной 10 мм, стальной болт длиной 30 мм и гайка М8).

Максимально возможное поглощение тепла теплоносителем достигается благодаря столь эффективно развитой поверхности, а само тепло внутри теплообменника, нагревая воду, заставляет ее циркулировать из нижней ёмкости по трубам вверх. Где она собирается в цилиндрической ёмкости, и температура ёе выравнивается. Далее горячая вода (заметим, плотность ее ниже, чем у холодной) самостоятельно перемещается из цилиндрической ёмкости по трубам в батареи, размещенные в комнатах. После отдав тепло воздуху, вода охлаждается и возвращается в нижнюю ёмкость теплообменника. Далее все повторяется по замкнутому кругу – достоинство очевидно, ведь вода циркулирует по трубопроводам без участия насоса до тех пор, пока в топке горит огонь.

magic_stove_4magic_stove_5

На рисунках цифрами показаны: 13 – общий вид колосниковой решетки (материал – стальной лист толщиной 2 и 5 мм), 14 – вертикальная передняя решётка (материал – стальной лист толщиной 5 мм, стальной стержень диаметром 10 и длиной 175 мм), 15 – общий вид совка и его развёртка (материал – стальной лист толщиной 0,5 и 5 мм).

Необходимые размеры теплообменника отопительной печи, как и диаметр труб, толщина стальных листов – на рисунках и подрисуночных подписях, старайтесь подогнать сопрягаемые швы с возможно меньшими зазорами. Готовые детали тщательно стыкуйте одну к одной, слегка прихватывайте сваркой. После того, как убедитесь, что работа выполнена аккуратно, приступайте к окончательной сборке, в готовом виде теплообменник должен выглядеть так, как показано на рисунке 2.

На этом работа с главным узлом отопительной печи не заканчивается. Необходимо ещё и испытать теплообменник на прочность – горячая вода может прорвать сварной шов. Инженер-теплотехник Г.Русинов проводил испытания следующим образом: заварил нижнее входное отверстие трубы, затем доверху залил теплообменник водой, а выходное отверстие соединил с ёмкостью и, контролируя манометром, заполнил ее сжатым воздухом под давлением 1 МПа (10 кг/см2).

В случае если сварные швы сделаны качественно, испытания подтвердят их герметичность, а если же в отдельных местах сварных швов появятся капли, то воду из теплообменника надо слить и неплотные места вновь тщательно заварить.

Место установки отопительной печи в доме значения не имеет, главное, чтобы длина труб, связывающих её с батареями, оказалась как можно короче. Определяя место, надо обязательно учесть, что стенки отопительной печи, особенно дно, сильно нагреваются, поэтому в целях пожарной безопасности нижнюю часть отопительной печи необходимо хорошо изолировать от пола.

Для того, чтобы сложить отопительную печь Русинова, особых тайн знать не требуется – заготовьте 300 огнеупорных кирпичей размером 240x120x60 мм и цемент марки 400. Из цемента и песчинок битого огнеупорного кирпича в соотношении 3:2 приготовьте связующий раствор. Саму кладку отопительной печи ведите по схеме, показанной на рисунке 1, не забывая следить, чтобы толщина связующего раствора между кирпичами не превышала 10 мм.

После того как связующий раствор схватится, с помощью сварки соедините печь с обогревательной системой дома, а дымоход – с печной трубой, заполните отопительную печь водой и проведите пробный нагрев.

Статья подготовлена по материалам журнала «Левша».



 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Поиск


Сейчас 93 гостей и 1 пользователь онлайн





Забыли данные входа на сайт?